janvier 2019

Audemars Piguet Chronographe Tour Royal Oak Offshore Tour Auto 2012 édition limitée (Ref. 26208ST.00.D305CR.01)

Cet horloger suisse est depuis six ans un «chronométreur officiel» de la course annuelle de voitures historiques du Tour Auto. Il a une bonne tradition de présenter une édition spéciale de son modèle signature RO Offshore. Cette nouvelle Audemars Piguet Chronographe Royal Oak Offshore Tour Auto Edition Limitée 2012 (Réf. 26208ST.00.D305CR.01) présente le même boîtier en acier inoxydable traditionnellement massif avec la célèbre lunette octogonale et les couleurs bleu, blanc et rouge du sport français drapeau.

Tenue pour la première fois il y a plus de cent ans, en 1899, la course de voitures de sport du Tour de France Automobile a officiellement fermé le magasin en 1986. Six ans plus tard, il a toutefois été réintroduit. un événement. Plus tard, Audemars Piguet est devenu l'un de ses sponsors officiels.

Nous avions déjà décrit leur modèle en édition limitée en titane Audemars Piguet Royal Oak Offshore Tour Auto 2009 (26278IK.GG.D002CA.01) et la marque horlogère suisse propose désormais un garde-temps encore plus impressionnant.

Fabriqué à partir d'acier inoxydable plus épais, il est doté des mêmes poussoirs de chronographe et couronne de réglage recouverts de caoutchouc. Il ajoute également au mélange une palette de couleurs beaucoup plus attrayante avec son cadran signature Mega Tapisserie peint en gris très clair et servant d'arrière-plan parfait. des chiffres arabes bleus et des aiguilles rouges des heures et des minutes, tous recouverts de substance luminescente Superluminova respectivement colorée.

Pour rendre la montre encore plus lisible, les gars d’Audemars Piguet ont également peint les sous-cadrans du chronographe (compteur 30 minutes à 9 heures et totalisateur 12 heures à 6 heures) en bleu et l’indicateur de petite seconde (à 12 heures). heure) est peint en blanc.

Le bracelet en cuir bleu, fabriqué à la main en cuir de crocodile et doté de coutures rouges à contraste élevé, rappelle joliment les couleurs du cadran. Audemars Piguet Chronographe Royal Oak Offshore Tour Auto 2012 (Ref. 26208ST.00.D305CR.01, vue de côté)

Selon les spécifications officielles, la montre est animée par le même mouvement automatique AP 3126/3840. Battant à une fréquence de 21 600 alternances par seconde, le mouvement stocke assez de puissance pour continuer à fonctionner jusqu'à 60 heures. Eh bien, vous avez probablement déjà rencontré ce moteur, car il est le calibre de choix pour tous les modèles AP ROO actuels, y compris le superbe Ref. Modèle 26400SO.OO.A002CA.01 avec une lunette en céramique noire anti-rayures .

Il est rapporté que seules 150 pièces du modèle en édition limitée seront publiées, chacune d'entre elles étant livrée dans une boîte de présentation spéciale de Tour Auto 2012.

Girard-Perregaux 1966 Chronograph (Ref. 49542-52-151-BK6A)

With its new Girard-Perregaux 1966 Chronograph (Ref. 49542-52-151-BK6A) automatic wrist watch the Swiss watchmaker updates the iconic chronograph model with a larger body and a slightly restyled dial and also equips it with a new version of their Caliber GP 3300 workhorse ‘tractor’ movement.

The 2012 Girard-Perregaux 1966 Chronograph (Ref. 49542-52-151-BK6A) automatic chronograph that was first presented around three months ago during SIHH 2012 trade fair didn’t just condense from the healthy Swiss air. If you would take just a couple of minutes to compare it to the gorgeous 1966 Chronograph (ref. 49539-52-151-BK6A) that was presented two years earlier at SIHH 2010 event, you will immediately notice that there only a few -quite minor at that- differences between the two.

I have an impression that the refreshed model was deliberately designed to look like a natural evolution of the 2010 year model with only some of its features updated to differentiate one from another. While some of changes were not terribly successful in terms of making the watch more legible, they clearly made it look even more elegant than before. I guess, that was the idea.

The first thing that you will probably notice right from the start is differences in size. The Swiss-based brand seems to watch quite intently current trends in watchmaking and it is hard not to notices that even now, after the global financial meltdown of 2008, many customers still want their watches to be as massive as possible. Hence, the new version has grown in size from 40 mm to a lot more prominent 42 millimeters of meticulously polished 18-carat rose gold.

I didn’t have a chance to measure the chronograph push-pieces and the crown with a precise tool, but they seem to be more or less the same and still allow you to operate the watch quite comfortably.

The polished rose gold bezel, too, seems to be as narrow as it was and I like that, too. First of all, it makes the oversized watch look visually lighter due to changes in proportions. The second thing is that the dial aperture is now larger, too: even despite the piece featuring more information than before, the dial seems to actually have more ‘air’ here.

As for the strap, it is crafted from black Alligator leather, features high-quality stitching and is secured to your wrist with ardillon buckle in 18-carat rose gold.

The watch, for example, has finally received a simple calendar indicator, which is visible through a small date aperture at 6 o’clock, and its rose gold, stick-shaped hour markers were finally replaced with small Arabic numerals that make the dial look more complicated, but not particularly busy.

In fact, the numerals nicely complement the tachymeter scale, which is printed in black closer to the bezel flange. Regretfully, I must admit that the applied Arabic numerals a bit more difficult to read compared to the stick-shaped hour markers of the 2010 year model. Or, rather, the vertically aligned numerals make the dial feel not as sober as before. They seem to visually clash with the small numerals on the sub-dials and tachymeter scale making yours truly feel sort of uncomfortable by just looking at the dial. Well, again, it may very well be the idea behind the new layout.

The pair of sub-dials has also been swapped with the 30-minute chronograph counter transferred from 3 hours to 9 o’clock and its original place taken by the small seconds indicator. As always, I can only praise the change due to usability concerns. Being more important and used on a more frequent basis, it is the small seconds indicator that should appear first when you pull the cuff of your shirt on your left wrist to check time.

As you can see on the pictures above, the Swiss watchmaker still uses two types of hands for their main and secondary indicators: the leaf-shaped hour and minute hands are crafted from polished rose gold, while the chronograph and subsidiary seconds hands are made from blued steel, which looks very contrast on the opaline silver background of the dial.

Please note that there is no Superluminova (or any other luminescent compound) on the timekeeper’s dial. I personally don’t see a problem here, but still think that even hair-thin strips of lume could have increased the gadget’s nighttime legibility by a factor of hundred. That’s why I have decided, for the purposes of this review, to subtract half a star from the “Legibility” rating.

Another thing that I don’t really like here is the length of hands. While the dial aperture seems to have grown in diameter by approximately two millimeters, the hands seem to have remained the same. As a result, the minute hand is not long enough to reach the outer edge of the chapter ring and the hour hand can’t quite reach the Arabic numerals (on the 2010 model both hands looked a lot longer). The central chronograph hand that previously sized precisely for its tip to glide over the smaller numerals on the tachymeter scale, now points somewhere between the railway-style minute track and the tachymeter scale. Yes, these are minor details, but for yours truly they make the whole dial look sloppy and somewhat cheap, like somebody at the company decided to cut some corners here and there to save a penny or two. For such an expensive watch like this one, this is absolutely unacceptable. The movement is another thing that differentiates the two timekeepers. It also seems to be another department where the Swiss watchmaker decided to cut expenses. While the 2010 model featured a beautifully executed natural-born chronograph Caliber GP030C0, this one is powered by a ‘tractor’ movement with a chronograph add-on module. While, again, the functionality was increased, the collectability of the piece has probably suffered (of course, that only time will tell.)

It is reported that the watch is now powered by their new GP caliber 3300-0057 automatic movement. Made, as always, solely in-house, the caliber is built on a total of 57 jewels (19 stones more than featured the previous version), and sports pretty much impressive 46 hours of power reserve (an increase of 10 hours over the previous model.)

Still, the movement is of top-notch quality and is quite good at keeping time. It’s also more practical.

Bleu profond BlueTech Master 500 Diver Automatic

La nouvelle montre de plongée automatique Deep Blue BlueTech Master 500 vient d'être mise en vente sur le site Web de la marque américaine . Aussi abordable et facilement reconnaissable que d’habitude, la nouvelle montre associe une lunette lumineuse à incrustations de céramique tendance, un large choix de couleurs de cadrans et une résistance à l’eau très impressionnante de 500 mètres. un chronométreur professionnel. La seule chose qui lui manque vraiment, ce sont les micro-tubes remplis de tritium, signature de la marque, qui ne peuvent tout simplement pas être remplacés de manière adéquate par des composés chimiques. Mais c’est une préférence personnelle, bien sûr, et j’ai l’impression que cette collection s’adresse à ceux-là mêmes qui essaient d’éviter les substances radioactives, quelle que soit leur innocuité.

Étant donné que la montre a été conçue pour résister à une énorme pression d’eau salée, elle est logée dans un corps incroyablement surdimensionné, mesurant 46 millimètres de diamètre et environ 16 millimètres de hauteur.

La lunette tournante traditionnelle de 120 clics avec incrustation céramique lumineuse anti-rayures abrite également une glace saphir assez épaisse qui offre une vue dégagée sur le cadran facilement lisible.

Comme d'habitude pour la marque, le cadran est équipé d'une paire d'aiguilles ultra-larges pour les heures et les minutes qui, avec les douze index heures trapézoïdaux, sont généreusement recouvertes d'une substance lumineuse de couleur

À en juger par les photos, les montres offrent une lisibilité largement supérieure à la nuit et aux grandes profondeurs sous l’absence de lumière naturelle.

Comme toujours, la montre est proposée dans un grand nombre de couleurs de cadrans: blanc laiteux (mon préféré), orange vif, noir mat, bleu standard et même un vert de table de poker.

Son bracelet multibras en acier inoxydable massif est doté d'une extension inévitable de la combinaison de plongée et laisse une très bonne impression grâce à ses surfaces brossées qui permettent de cacher de petites égratignures et de petites bosses. Eh bien, le plus impressionnant à propos de cette chose est son prix: la montre est actuellement proposée sur le site officiel de Deep Blue à seulement 699 $ (taxes locales et frais d'expédition en sus), ce qui semble être une très bonne affaire pour un chronométreur propulsé par un suisse calibre automatique ETA 2824-2 fabriqué à l’ épreuve des balles et présentant une résistance à l’eau totale de 500 mètres.

Bien que le Deep Blue BlueTech Master 500 Diver ne soit pas assez coûteux pour faire une déclaration, il est sans aucun doute indispensable si vous recherchez une montre-outil à la fois fiable et précise, qui remplit simplement son rôle.

Montre pilote Big IWC DFB édition limitée (Ref. IW500432)

Pour créer cette très impressionnante montre-bracelet à édition limitée DFB (Deutscher Fußball-Bund / Union allemande du football) IWC Big Pilot ( Réf. IW500432 ), l'horloger suisse a externalisé son énorme mouvement automatique de sa gamme actuelle de chronomètres surdimensionnés . Cependant, justifiant son nom, la nouvelle montre est encore plus grande que ses frères et soeurs

Selon les spécifications officielles, la nouvelle montre DFB Big Pilot Watch de la CBI est livrée dans un énorme boîtier en acier inoxydable de 46 millimètres de large et de 16 millimètres d'épaisseur! La taille de cette chose semble être délibérément exagérée, étant donné que les modèles susmentionnés de IWC Portuguese Automatic font environ quatre millimètres de moins et moins de deux millimètres de moins .

Cependant, le mouvement automatique du calibre IWC 51011 reste en partie responsable . Appelé officieusement «le grand mouvement», ce moteur à remontage automatique est équipé de son système de bobinage à la pointe de la technologie Pellaton et dispose également d'un barillet surdimensionné logeant un ressort extra-long qui offre à ce beau mécanisme une réserve de marche garantie de 168 heures .

De plus, avec ses 42 rubis synthétiques, le mouvement porte deux joyaux de moins que son prédécesseur, les pierres ayant été remplacées par une paire de coussinets en bronze au béryllium qui contribuent également à accroître l'efficacité énergétique globale du calibre.

Aussi beau que soit ce chronométreur, l'édition DFB présente toujours au moins un défaut. Bien qu’elle ait été créée pour soutenir l’Union allemande de football, il s’agit toujours d’une montre de pilote et on peut légitimement s’attendre à ce que le chronométreur affiche un cadran très contrasté et facilement lisible.

Ce modèle, au contraire, est livré avec son visage, ses mains et d’autres éléments rhodiés. Avec une apparence très spectaculaire, le choix de la finition rend encore plus difficile la lecture de l’heure actuelle, du moins dans certaines conditions d’éclairage.

Néanmoins, la nuit, la lisibilité du gadget sera incontestable, car les aiguilles, ainsi que les index, sont généreusement recouverts de Superluminova blanc. Un autre détail intéressant est que son compteur de secondes à 9 heures est bien équilibré par un indicateur de réserve de marche à 3 heures qui donne à la montre une apparence de chronographe

Le prix de cette chose reste inconnu, mais il y a de fortes chances pour qu'il dépasse facilement les 15 000 $. *

* MISE À JOUR SUR LE PRIX: il a été confirmé que IWC vendra ce modèle en édition limitée avec un PDSF approximatif de 16 500 $ et son prix exact en fonction de vos taxes locales. Bien que le prix semble un peu trop lourd pour moi, je suis presque sûr que la réf. IW500432 conservera sa valeur ou deviendra même plus cher dès que les 250 pièces de cette série limitée seront épuisées dans les magasins officiels. Donc, si vous pensez vraiment que vous DEVEZ en avoir un, vous devez probablement vous dépêcher et en commander un, car les fans de football, vous savez, sont très intenses quand il s'agit de toutes sortes de souvenirs qui ont quelque chose à voir avec leurs clubs préférés. autres organisations connexes.

Oris Tubbataha Regulator Diver Limited Edition

La nouvelle montre-bracelet automatique Oris Tubbataha Regulator Diver (réf. 01 749 7663 7185-Set RS) parle le même langage de conception que son garde - temps de plongée professionnel actuel , légèrement plus petit, il est conçu pour une résistance à l'eau plus pratique et est équipé de son nouveau mouvement, basé sur le célèbre appareil Sellita SW220 .

Selon le communiqué de presse de l'entreprise que nous avons reçu, le modèle est conçu avec le parc national Tubbataha Reefs aux Philippines et la marque suisse promet qu'une partie de la procédure sera reversée à la bonne cause de la conservation du récif corallien. son vaste éco-système. Qualifié pour une profondeur impressionnante de 500 mètres, il s'agit d'un véritable compagnon de plongée pour les professionnels. Il ne s'agit pas simplement d'une montre décontractée déguisée. Un horloger suisse n'a donc pas eu besoin de raccourcis pour réduire ses dimensions impressionnantes.

Même sans la grande couronne cannelée, le régulateur Tubbataha mesure en tout 47 millimètres de diamètre, ce qui le rend pratiquement inutilisable comme montre de tous les jours (eh bien, je connais quelques gars qui ne craignent pas de porter de tels monstres avec un jean et un blazer) Ce n’est pas un problème si vous envisagez de le porter avec une combinaison étanche.

Avec une lunette relativement mince, le boîtier XXL-large a permis d'obtenir un visage vraiment impressionnant avec suffisamment d'espace pour l'indicateur de petite seconde (placé à 9 heures) et le sous-cadran des heures (à 3 heures), ainsi que pour un ensemble complet des énormes index lumineux et une grande aiguille des minutes. Oui, comme son nom l'indique, il s'agit d'une montre d'un type assez rare de «régulateur»

Bien que, dans le cas des montres tout-aller, certaines personnes trouvent la configuration un peu gênante, la présentation est remarquable lorsque la fonction principale de la montre consiste à décompter le temps, qui se mesure en minutes.

Outre une incrustation de lunette en céramique résistant aux égratignures dans la couleur traditionnelle Oris (qui me ressemble, mais je ne suis pas sûr, c'est Indigo), la montre comporte également une soupape d'échappement en hélium qui empêche le cristal saphir de se détacher pendant la décompression.

Il est rapporté que l'Oris Tubbataha Regulator Diver sera proposé en tant que modèle en édition limitée avec un nombre total de chronométreurs limité à seulement 2 000 pièces.

Pas sûr de la tarification, mais nous devrions probablement nous attendre à quelque chose comme 3000 $ - 3500 $ *.

Raymond Weil Freelancer Urban Black Automatique (Ref. 7730 BK 05207)

Eh bien, c'est finalement arrivé. La gamme Freelancer de RW a enfin reçu un modèle de chronographe à la mode, doté d'un corps en acier inoxydable noir mat ayant subi un traitement PVD. Tout en conservant les dimensions de base et la disposition des cadrans des modèles similaires , le nouveau Freelancer Urban Black de Raymond Weil (Réf. 7730 BK 05207) est clairement différent du reste du groupe grâce à son apparence sombre et même militaire.

Comme je l'ai déjà noté, avec sa structure de cadran traditionnelle, la nouvelle montre préserve fidèlement (même trop fidèlement, à mon goût) les éléments caractéristiques de la famille grandissante.

Son corps mesure toujours le même diamètre de 42 millimètres et près de 14 millimètres d'épaisseur, tandis que sa couronne de réglage reste surdimensionnée, surtout par rapport aux poussoirs de chronographe de taille standard qui sont, comme d'habitude, situés à 2 et 4 heures. l'horloge.

Comme son mouvement automatique Calibre RW5000 n’est qu’une version légèrement redécorée du bon vieil ETA Valjoux 7750 automatic ebauche (il est par exemple équipé d’une masse oscillante traitée au PVD noir, visible à travers une glace saphir noire teintée à l’arrière). , le chronométreur arbore la disposition tri-compax habituelle de son cadran noir opalin.

De manière prévisible, il existe un indicateur de petite seconde à 9 heures, ainsi que deux totalisateurs de chronographe: un compteur de 30 minutes et un sous-cadran de 12 heures à 12 et 6 heures respectivement.

Le guichet de date en forme d'arc habituel avec l'applique traditionnelle, qui est fixé au cadran avec les vis surdimensionnées, est également à sa place habituelle à 3 heures.

De manière également prévisible, les traits noirs de la montre sont accentués d'éléments rouges: les trois aiguilles du chronographe, une flèche indiquant la date du jour, ainsi que l'échelle tachymétrique, imprimée sur la collerette du cadran. Il semble logique que le jeu de couleurs noir et rouge soit soutenu par des coutures contrastées sur le bracelet en cuir de veau, mais ce dernier est malheureusement accompagné de coutures noires discrètes.

Cependant, malgré toutes ses caractéristiques «signature», la montre a toujours un aspect très générique, produisant une sorte d’impression «tous vus». Pour une pièce, dont le prix va clairement se situer autour de 3000 $ *, cela ressemble à un péché mortel.

* MISE À JOUR SUR LE PRIX: Selon RW, la montre coûtera en effet 3250 $ et elle semble encore trop excessive, même si la pièce est alimentée par un mouvement basé sur ETA 7750. D'un autre côté, la plupart des détaillants en ligne offriront très probablement des rabais énormes sur ce chronométreur. Si vous êtes vraiment intéressé par l'un d'entre eux, vous devriez probablement passer un peu de temps à la recherche de la meilleure offre. Celui-ci ne fait pas partie des accessoires que vous achetez impulsivement.

Omega Speedmaster Racing Chronographe Automatique

Bien que la nouvelle montre chronographe automatique Omega Speedmaster Racing (réf. 326.32.40.50.06.001) ramène la collection au schéma classique tri-compax (comme vous le savez probablement, contrairement aux versions plus modernes de la pièce, la 1957 Speedmaster originale par le légendaire mécanisme à remontage manuel de calibre Omega 321 comportant uniquement les trois aiguilles habituelles pour l'affichage de l'heure, ainsi que trois sous-cadrans de chronographe sans calendrier), la montre redessinée vous offre toujours un cadran très lisible et tous les éléments de signature peut attendre de la montre qui accompagnait le premier homme sur la Lune, y compris la célèbre échelle tachymétrique, gravée à droite sur la lunette fixe noire et peinte en jaune éblouissant.

Comparée aux montres Speedmaster actuellement disponibles , la nouvelle Omega Speedmaster Racing se présente dans un boîtier visiblement plus petit. Tout en mesurant une hauteur impressionnante de 15 millimètres, le boîtier rond du chronomètre n’a que 40 millimètres de large.

Le choix d'une taille plus compacte non seulement donne à la montre un look plus vintage, mais en fait également un choix plus approprié pour ceux qui envisagent de porter l'accessoire avec une combinaison de travail, un uniforme militaire blackout costumes,) et ce genre de tenue de soirée.

Comme d'habitude pour la gamme, la palette de couleurs choisie offre une disposition nette, facile à lire. Bien que les aiguilles des heures et des minutes soient traditionnellement minces, il reste encore assez de temps pour que le chronographe Speedmaster Racing soit très lisible, même dans l'obscurité.

Selon le communiqué de presse d'Omega, la montre est animée par son nouveau mouvement automatique Calibre 3330 . Équipé de son système d'échappement coaxial exclusif, le mouvement comprend également un spiral en silicium Si14 non magnétique et ultra-léger.

Basé sur le calibre blanc ETA A08.231 récemment introduit et adapté aux standards de qualité plus élevés de Omega dans ses propres installations de production, le mouvement est officiellement certifié chronomètre selon les directives les plus strictes de l'autorité de certification COSC basée en Suisse.

Comme vous le savez probablement bien, les premiers mouvements des mouvements coaxiaux d’Omega étaient souvent entachés de problèmes techniques. Ainsi, afin de démontrer aux acheteurs potentiels que la société tirait les leçons de son expérience et améliorait considérablement la conception de l’échappement ainsi que la processus de fabrication, l’horloger suisse offre à la montre une garantie agréablement étendue de quatre ans!

À en juger par les photos, la montre sera disponible avec au moins deux couleurs pour son cadran et au moins deux bracelets au choix - un bracelet en acier ou un élastique noir avec inscription Speedmaster jaune - et devrait être proposée à une jolie prix beaucoup plus raisonnable de 4800 $.

Jaquet Droz Grande Heure Onyx Automatique (Ref. J025030270)

La maison d’horlogerie suisse Jaquet Droz a récemment réédité son célèbre chronomètre de style régulateur, qui, sans l’aiguille des minutes habituelle, est équipé de la seule aiguille des heures qui tourne autour d’un cadran de 24 heures. La nouvelle version du chronomètre inhabituel arbore un cadran en onyx noir mat absolument magnifique. Equipée d'un mouvement automatique, la nouvelle montre Jaquet Droz Grande Heure Onyx (Réf. J025030270) complète bien la récente montre à remontage automatique Jaquet Droz The Eclipse Onyx (Réf. J012630270) .

Également publiée dans un boîtier en acier inoxydable de 43 millimètres de diamètre, la nouvelle montre est dotée de tous les éléments de design que vous pouvez attendre de la vaste gamme de modèles de Jaquet Droz.

Même lacouronne de réglage avec sa forme particulière, mais évidemment ergonomique, semble être identique à celle installée sur l’Eclipse. Certains jugeront peut-être que le boîtier légèrement trop grand du chronométreur est un peu trop grand pour une montre-bracelet censée être portée avec une tenue habillée, mais je ne vois pas vraiment de problème de style ici: contrairement au groupe de trois-mains ultra-minces, Cette montre est davantage un accessoire de mode et est censée attirer une attention particulière sur elle-même, ainsi que sur son propriétaire.

Bien que certaines personnes puissent trouver que le design de la montre ne soit pas particulièrement lisible, je dois dire que, même si elle est équipée de la seule aiguille des heures, la montre donne une assez bonne idée de son heure actuelle.

Bien sûr, vous ne pouvez pas utiliser le chronomètre comme instrument de navigation et ce sera un mauvais choix comme pulsomètre, mais, après s’être habitué, vous pourrez indiquer l’heure actuelle avec une précision de cinq minutes au maximum être suffisant pour tout ce qui est pratique.

Selon les spécifications officielles que nous avons reçues, la montre est alimentée par leur nouveau calibre automatique 24JD53 . Equipé d’une masse oscillante en métal lourd (probablement du tungstène) et d’un système de stockage de l’énergie à double barillet, le mouvement fournit à la montre 68 heures de réserve de marche garantie, ce qui suffit dans un coffre-fort) pendant quelques jours et trouvez le temps qui passe et qui indique le bon moment.

L'Astrale Grande Heure Onyx sera mise en vente plus tard cette année au prix de 11 000 USD. Bien que son prix soit nettement plus cher pour une pièce fabriquée en acier inoxydable, le magnifique calibre 24JD53 à base de calibre 1151 de F. Piguet au fini méticuleux, ainsi que le style extérieur unique du chronométreur rendent le PDSF encore plus intéressant même avant les remises cela entrera en vigueur peu de temps après que la montre se soit retrouvée dans les magasins spécialisés du monde entier.

Luminox Valjoux Field Chronograph 1860 Blackout (Ref. A.1861.BO)

En plus de la montre - bracelet tactique Luminox Original Navy SEALs 3000 Blackout (Réf. A.3001.BO) présentée au début de l'année à Baselworld 2012 , l'horloger basé en Suisse a récemment ajouté une autre, environ dix fois plus chère, noir sur noir. modèle. Complétant essentiellement leur vaste gamme de chronomètres robustes de style militaire, qui se ressemblent étonnamment bien avec des gilets pare-balles et de bons vieux jeans, la nouvelle montre s'appelle Luminox Valjoux Field Chronograph 1860 Blackout (Ref. A.1861.BO) . Étant essentiellement le même chrono automatique Luminox Fieldavec une nouvelle palette de couleurs furtive et hypocrite, la montre offre la même formule gagnante qu’un design extérieur classique et un superbe mouvement à remontage automatique, aussi fiable qu’un Glock.

Peut-être que la seule chose qui puisse grandement limiter l'attrait du chronomètre (et les chiffres de ventes projetés) est le corps terriblement surdimensionné du gadget: la montre mesure 48 millimètres de diamètre, a des cornes relativement longues et sera carrément inconfortable si vous avez les poignets étroits . La seule chose qui adoucit un peu la pilule, c’est qu’à environ 11 millimètres de hauteur, le Field Chronograph 1860 Blackout est également assez mince. Cette dernière qualité peut s'avérer particulièrement utile non seulement si vous portez 80 kg d'équipement sur le dos, les épaules, la poitrine, les jambes et, bien sûr, les poignets, mais également si vous préférez le porter avec des vêtements ordinaires: même une chemise aux poignets plus serrés soyez pas un problème ici. En outre, occupant moins d’espace au poignet, la montre sera moins sensible aux chocs occasionnels et aux chocs accidentels sur les murs, les meubles et la porte de votre voiture.

Comme l’original, la Valjoux Field Blackout est alimentée par le mouvement chronographe éprouvé et éprouvé ETA Valjoux 7750 . Fiable, précis et robuste, le calibre vous offre les fonctionnalités habituelles du chronographe, ainsi qu'un calendrier indiquant non seulement la date du jour, mais également un jour de la semaine.

Bien que le cadran de la montre soit très monochromatique, il est facile de la lire dans l’obscurité totale grâce au jeu habituel de micro-tubes LLT. Remplis de tritium gazeux radioactif mais inoffensif, les tubes émettent une lueur très brillante pour une période garantie de 25 ans.

Malheureusement, seuls les index des 12 heures, ainsi que les aiguilles des heures et des minutes sont équipés des tubes lumineux. Si vous envisagez d’utiliser le chronographe dans le noir ou si vous souhaitez simplement vérifier si la montre tourne, vous devrez soit utiliser une lampe de poche, soit trouver un autre appareil de mesure du temps doté d’un rétroéclairage adapté aux lunettes de soleil.

Le prix n'a pas encore été révélé, mais d'autres versions de la montre sont actuellement proposées à un prix compris entre 2200 et 2300 USD. Ce chronomètre sera donc probablement vendu à environ 2 500 USD.

Blackout Luminox Original Navy SEALs 3000 (Réf. A.3001.BO)

La marque suisse Luminox a finalement mis à jour sa gamme de chronomètres d’inspiration militaire Original Navy SEALs 3000 avec un modèle totalement noir. Présentée dans un corps en polycarbonate noir renforcé de carbone, la nouvelle Luminox Original Navy SEALs 3000 Blackout (Réf. A.3001.BO) a son cadran ainsi que toutes les inscriptions repeintes en noir ou en gris très foncé. Sa lisibilité nocturne (caractéristique principale de toute montre «tactique») reste intacte, cependant, grâce aux 15 microtubes LLT remplis de gaz émettant de la lumière.

Bien que la montre soit maintenant disponible dans un jeu de couleurs différent, le matériel semble être le même. Selon les spécifications officielles, la montre est livrée dans un boîtier légèrement surdimensionné, en polycarbonate renforcé de carbone, d'un diamètre de 43 millimètres et d'une hauteur de moins de 11 millimètres.

La finesse impressionnante de la boîte provient du mouvement à quartz de fabrication suisse Ronda 515 HH6 qui vous offre la fonctionnalité standard à trois aiguilles ainsi qu'un simple affichage du calendrier placé à 3 heures. La marque suisse promet que sa batterie standard durera 50 mois, ce qui est bien, car personne n'aime trop se rendre dans les centres de service. Le mécanisme a également une fonction d’économie d’énergie qui peut être utile si vous êtes une de ces personnes qui porte souvent une montre pendant des mois sans l’enlever de son poignet, mais seulement pour l’enterrer pendant quelques années dans la commode faveur d'un nouveau jouet brillant. Il est également prétendu être une unité réparable, ce qui n’est pas particulièrement pertinent dans ce créneau de prix, mais reste agréable à avoir au cas où la montre aurait une valeur sentimentale.

Conçue pour les professionnels, la Luminox Original Navy SEAL 3000 Blackout (Réf. A.3001.BO) présente un indice de résistance à l’eau assez impressionnant, ce qui la rend utilisable pour la plongée de base et le snorkeling.

Comme je l’ai déjà indiqué, la montre est dotée de la technologie LLT de Luminox, ce qui signifie qu’elle est équipée de 16 micro-tubes (douze pour les index, trois pour les aiguilles et un seul tube dans la lunette tournante au point "00"). sont remplis de gaz tritium.

Blackout Luminox Original Navy SEALs 3000 (Réf. A.3001.BO, cadran, fragment) Par rapport à la peinture Superluminova habituelle, les tubes brillent non seulement de lumière, rendant la montre plus lisible au crépuscule, mais émettent également beaucoup plus de lumière: si le lume standard devient trop sombre pour voir après cinq ou six heures de noir, sont bons pour aussi longtemps que 25 ans. Et vous n'avez pas vraiment à vous soucier de la radioactivité, car le rayonnement bêta de tritium ne possède pas assez d'énergie même pour pénétrer dans les parois en verre des tubes.

Il n’ya toujours pas d’information sur le PDSF de cette chose, mais je doute fort que la version Blackout coûtera beaucoup plus que les 250 à 275 dollars de la version «normale» de la montre.

Bell & Ross Heures de saut de la première guerre mondiale Réserve de marche automatique en or rose

Croyez-le ou non, mais l'horloger suisse Bell & Ross a récemment réédité son magnifique modèle Jump Hours qui a été révélé pour la première fois il y a neuf ans à Bâle, en Suisse. Disponible à la fois en platine et en or rose plus abordable (et certainement plus élégant), la nouvelle montre Réserve de marche Bell & Ross WW1 Hours offre une présentation assez rare avec une aiguille des minutes au centre du cadran et une ouverture aux heures sautantes. à 12 heures. Jouant en harmonie avec le boîtier en or rose de style montre de poche signature du chronométreur, l'ensemble de la mise en page est très organique et harmonieux.

À en juger par son apparence, la seule chose qui a changé dans cette montre est son style. Cependant, alors que la montre d'origine était présentée dans un boîtier assez standard, légèrement terne, qui ne pouvait guère vous inspirer que le prix et dont le cadran n'était pas particulièrement unique, la nouvelle version est très élégante et élégante. Vous sentez littéralement des centaines d'heures de main-d'œuvre hautement qualifiée investies dans cette belle pièce.

L'effet provient de son cadran en nacre opaline épuré et minimaliste et de ses cornes en fil de fer: un élément emblématique de la série de montres de style vintage de la première guerre mondiale.

Heureusement, contrairement à leurs récents «pilotes» livrés dans cette gamme de modèles, la nouvelle montre n'est pas aussi énorme. Mesurant seulement 42 millimètres de diamètre, elle est assez imposante pour une montre habillée contemporaine, mais on peut s’excuser puisque les Heures du saut de la Première Guerre mondiale étaient clairement inspirées par des chronomètres vintage animés par d’énormes mouvements de montres de poche.

Bell & Ross Heures de saut de la première guerre mondiale Montre de réserve automatique Power Reserve en or rose Parlant de mouvements, cette réserve de puissance de la Première Guerre mondiale semble être alimentée par le même calibre automatique créé il y a une dizaine d'années par M. Vincent Calabrese: un prodige horloger autodidacte d'origine italienne, basé en Suisse.

Basé sur le célèbre ETA 2892 ebauche, le mouvement vous donne non seulement un indicateur d'heure sautante à 12 heures et une aiguille des minutes de style régulateur, mais également un indicateur de réserve de marche bien exécuté: l'indication du changement d'heure en simple saut nécessite beaucoup d'énergie et il est bon de toujours connaître le statut de votre spiral.

Présentée dans un boîtier en or rose de 18 carats, la montre sera probablement assez chère. Bell & Ross a donc décidé de limiter sa production à seulement 50 exemplaires numérotés. La montre en platine sera encore plus rare: l'horloger suisse ne prévoit assembler que 25 gadgets.

Chronoswiss Kairos Chronograph Automatic en or rose

On dirait que la marque horlogère, anciennement allemande et désormais basée en Suisse, a finalement introduit un modèle de chronographe dans sa gamme de montres-bracelets de style vintage Kairos . La nouvelle Chronoswiss Kairos Chronograph (réf. C7541-KR) arbore toutes les merveilles que vous pouvez attendre de la marque qui ne vend que des chronomètres de luxe extrêmement audacieux et de luxe audacieux: un cadran argenté massif, guilloché ainsi que guilloché elles ont été traitées thermiquement, la couronne de sertissage traditionnelle en forme d'oignon conçue pour faire fonctionner un mouvement automatique de haute qualité fabriqué en Suisse.

À en juger par les informations que j'ai pu creuser, le calibre automatique Chronoswiss C7711 est basé sur (ou plutôt une version redécorée de) l'ETA Valjoux 7750 ebauche: un mouvement chronographe à l'épreuve des balles et naturel qui ne C'est un bon moment quand il est correctement réglé et entretenu, mais il facilite également la revente de la montre le moment venu.

Lorsque la plupart des horlogers se contentent de bricoler les calibres de base pour les équiper de rotors de marque et, dans certains cas, de traiter les plaques au rhodium, la société allemande va encore plus loin: outre une masse oscillante squelettée et plaquée de rhodium avec les Finition Côtes de Genève, le mouvement personnalisé comporte également une plaque de base à grains circulaires, ainsi que ses ponts décorés du même motif Côtes de Genève. Oui, le niveau de personnalisation n'est peut-être pas aussi étendu que celui d'autres marques horlogères, mais le résultat final semble assez convaincant.

Le reste des spécifications techniques reste le même: le mouvement est construit sur 25 rubis, bat à une fréquence de 28 800 alternances par seconde et dispose d’une réserve de marche minimale de deux jours complets (48 heures). Comme d’habitude, j’aime bien les principales spécifications techniques. sont inchangés (même si j’ai entendu dire que la marque investissait un peu de temps pour réguler et ajuster correctement le mécanisme afin de le rendre plus performant que le même mécanisme installé dans des montres moins chères sur la base «en l’état», avec peut-être quelques contrôle de la qualité de base) depuis, étant en production depuis des décennies, le mécanisme a prouvé sa fiabilité et ne nécessite aucune modification pour un meilleur fonctionnement.

Comme vous pouvez le voir sur les photos, le chronométreur arbore un corps en or rose presque standard (pour la marque).

Seulement 42 millimètres de diamètre et presque 15 millimètres d'épaisseur, le boîtier de la montre a des cornes assez longues (si vous avez un poignet étroit, assurez-vous de l'essayer avant de le commander en ligne) qui semble être soudé à la carrosserie et comporte une paire des poussoirs de chronographe bien exécutés ainsi que la couronne en forme d’oignon. Ce dernier ne domine pas seulement visuellement le paysage, il facilite également le bobinage et la mise en place de la pièce.

En ce qui concerne le cadran, il ne ressemble pas à un exemple de lisibilité, mais vous ne pouvez pas aussi l'appeler encombré: c'est simplement un cadran normal de la montre qui répond aux besoins de ceux qui ont toujours rêvé d'un vrai Breguet, mais jamais pu se permettre un. Eh bien, cette montre ne sera pas trop bon marché non plus: je doute fortement qu'elle se vendra au-dessous de 15 000 USD.

Tudor Pelagos Diver Titanium 500M automatique

Dans la foulée du récent plongeur automatique Black Bay 200M Tudor Heritage (Réf. 79220R), l’horloger suisse a également présenté un autre modèle encore plus extrême, inspiré de ses pièces «classiques». Bien qu’il ne s’agisse clairement pas d’une réédition au sens véritable du mot, cette nouvelle montre de plongée automatique Tudor Pelagos Diver Titanium 500M (réf. 25500TN) est fortement influencée par le flocon de neige Tudor de 1968 Réf. Modèle 7021 . N'étant plus un outil à regarder, le 25500TN à prix avantageux a l'air beaucoup plus raffiné que son prédécesseur.

Lorsque je compare les images du chronomètre classique et de la nouvelle version, je ne vois que de très petites différences entre les deux. Comparé au Snowflake , le nouveau Tudor Pelagos a une lunette plus subtilement entaillée, ainsi qu'une couronne plus délicate avec des protège-couronnes moins visibles.

Les index en forme de boîte carrée sont intégrés à la bride de lunette et les aiguilles semblent un peu plus larges. La loupe sur la fenêtre de la date a également disparu, ce qui est dommage. Oh, et mesurant en tout 42 millimètres de diamètre, le nouveau modèle, qui est maintenant fabriqué non pas en acier, mais en alliage de titane plus léger, est deux millimètres plus large que l’original.

En outre, ce modèle présente une résistance à l’eau très impressionnante (bien que pas vraiment pratique) de 500 mètres et est même doté d’une soupape de desserrage à hélium (à 9 heures) qui évite que le verre saphir ne saute lors d’une décompression rapide.

En essayant de différencier les marques Rolex et Tudor, l'horloger suisse a toujours adhéré au principe “aucun mouvement interne pour la montre du pauvre” et ce modèle ne fait pas exception à la règle.

Alimentée par le célèbre calibre automatique ETA 2824 , la nouvelle montre vous offre la même réserve de marche de 38 heures et le même mélange de robustesse et de fiabilité, mais elle ajoute une masse oscillante de marque, décorée de rayures de Genève, ainsi que de plaques et ponts à grains circulaires. Franchement, je préférerais probablement que le mécanisme soit également mis au niveau du système, à un niveau proche des normes COSC: pour le prix, vous pouvez trouver un certain nombre de chronomètres très intéressants de marques plus établies qui seront probablement également plus performants pour conserver leur valeur de revente. Sérieusement, Tudor, sommes-nous une blague?

Je ne suis pas sûr que ce modèle coûtera cher *, mais s'il sera proposé à moins de 4500 $, il plaira sûrement à ceux qui ont toujours voulu obtenir un vrai Snowflake, mais qui craignaient de se séparer de 4 000 $ à 5 000 $ seulement un morceau de ferraille contrefait.

* MISE À JOUR SUR LES PRIX: Tudor envisage de proposer ce nouveau modèle au PDSF d'environ 4 000 USD en fonction de vos taxes locales, ce qui en fait une offre très intéressante compte tenu de la valeur de la marque qui se cache derrière ce magnifique spécimen.

Patek Philippe Premier calendrier perpétuel pour femme (Réf. 7140)

Avec la nouvelle montre-bracelet automatique Patek Philippe pour femmes First Perpetual Calendar (Ref. 7140) , la légendaire Manufacture, basée en Suisse, comble avec élégance le trou béant de sa gamme de chronomètres «complication» pour dames qui incluent depuis longtemps des chronographes sportifs et des minuteries pratiques et même de simples montres GMT pour voyageurs fréquents, mais, pour une raison inconnue, ne disposaient pas d'un véritable modèle de calendrier perpétuel. Orné de diamants et présenté dans un boîtier en or rose, il s'agit de l'un des bijoux les plus élégants de la gamme de produits de la marque.

Selon les spécifications officielles, la nouvelle montre est alimentée par le même mouvement Calibre 240 Q qui anime sa silhouette de style vintage. Le modèle 5940, qui présente les mêmes fonctionnalités et a également été présenté lors du dernier salon professionnel Baselworld 2012.

Grâce à sa taille relativement petite de 27,5 mm de diamètre et de 3,88 mm de hauteur (le mouvement utilise un système de remontage à micro-rotor qui permet de gagner un espace précieux), la montre elle-même a été présentée dans un boîtier très compact en or rose de seulement 35,10 millimètres de diamètre. Patek Philippe Montre-bracelet pour femmes First Perpetual Calendar en or rose (Ref. 7140)

Malgré sa petite taille, le cadran de la montre a toujours l’air assez spacieux: grâce à une fine lunette ornée de 68 diamants totalisant 0,68 carat et à la finition de son cadran blanc opalin. Les chiffres et toutes les inscriptions et abréviations sont suffisamment gros pour être lus facilement, mais ils sont également suffisamment petits pour ne pas encombrer le visage du chronométreur.

La lisibilité accrue du gadget est également partiellement assurée par la distribution logique des indicateurs sur ses trois sous-cadrans en retrait. Celui à 3 heures, par exemple, ne montre que le mois en cours et indique l'année bissextile, tandis que l'autre à 9 heures indique le jour de la semaine en cours et fonctionne comme un indicateur jour / nuit affichant l'heure au format 24 heures.

L’affichage à 6 heures indique ici la phase de lune et un calendrier circulaire avec uniquement des chiffres impairs gravés sur son pourtour en chiffres or rose.

Il convient également de noter que le cadran est particulièrement élégant grâce à ses sept chiffres arabes, non seulement imprimés, mais méticuleusement conçus à partir d'or rose 18 carats et appliqués à la surface à la main.

Bvlgari Octo Quadri-Retro Maserati Édition spéciale (réf. BGO45C3SLDCHQR / MAS)

Deux marques italiennes onéreuses ont uni leurs forces pour vous offrir ce bijou de haute technologie. S'appuyant sur le modèle Bvlgari Octo Quadri-Retro Chronograph de l' année dernière (réf. BGO45BSCLDCHQR) , la nouvelle montre au poignet Bvlgari Octo Quadri-Retro Maserati Édition spéciale (réf. BGO45C3SLDCHQR / MAS) offre les mêmes fonctionnalités, mais ajoute à la formule gagnante couleurs et logo. Ce qui est vraiment intéressant, c’est que, comparé à certains autres fabricants de voitures de sport de luxe, Maserati n’a même pas insisté pour coller le cadran et le bracelet du chronométreur à l’aide de son emblème Trident.

Comme c'est le cas avec de nombreux modèles «édition spéciale», la montre ne diffère pas du modèle de base, à l'exception de ses couleurs et de quelques autres détails de finition mineurs.

Il s’agit toujours du célèbre boîtier octogonal en acier inoxydable, qui mesure 45 millimètres de diamètre (et aussi très épais) et porte la beauté masculine que vous pouvez habituellement voir en ce qui concerne les voitures de sport et les avions de combat. L’effet «massivité» tout entier est toutefois légèrement atténué grâce à la patte extrêmement courte traditionnelle de la marque, qui a permis de maintenir la longueur totale du chronomètre à seulement 50,5 millimètres. Personnellement, je me fiche de l'apparence d'un poignet moyen: la montre est définitivement trop épaisse à mon goût, mais si vous aimez cette chose, les proportions que cette montre de sport peut ne pas poser de problème: je connais les gens qui aime réellement cette approche de la conception (ils ont aussi tendance à conduire de gros véhicules à traction intégrale énergivores qui ne sont même pas aussi agiles que les grands touristes Maserati, mais qui dois-je en juger?)

Tous les nombreux indicateurs (y compris le compteur de minutes rétrogrades dans la moitié supérieure du cadran, les totalisateurs chronographe 12 heures et 30 minutes à 9 et 3 heures, l'affichage de la date rétrograde à 6 heures, ainsi que l'affichage des heures sautantes à 12 heures) sont à leur place habituelle.

La nouveauté ici n’est que l’échelle de tachéomètre, assez inhabituelle, qui commence non pas à 12 heures mais à 6 heures et vous permet de mesurer des vitesses allant de 60 à 50 km / h à 500 km / h.

La seule chose qui laisse à penser que cette édition spéciale Bvlgari Octo Quadri-Retro Maserati est une montre co-marquée est le jeu de couleurs inhabituel bleu et argent du cadran laqué, soutenu par un bracelet en cuir de veau bleu, et le célèbre logo Trident, qui est imprimé sur le fond saphir teinté et visible uniquement si le propriétaire retire la montre de son poignet.

Quant au prix, il va être assez élevé. Nous nous attendons à ce que ces magnifiques chronométreurs portent des prix assez impressionnants entre 30 000 et 35 000 $ dans les boutiques et peut-être un peu moins chers chez les revendeurs agréés.

Rolex Oyster Perpetual Yacht-Master cadran bleu en rolesium (Ref. 16622)

Rolex, l'un des plus grands horlogers suisses, a récemment mis à jour sa gamme de montres automatiques «professionnelles» Rolex Oyster Perpetual Yacht-Master (Ref. 16622) avec un nouveau modèle en alliage breveté «roleium» composé de 950 platine et d'acier inoxydable un cadran bleu. En plus d'offrir un affichage plus contrasté, la nouvelle montre est plus élégante que les versions précédentes de la pièce, y compris celles à cadran en platine.

En comparant la montre nouvellement introduite avec les modèles précédents, je ne vois aucune différence visuelle significative entre eux. Probablement, car il n'y en a pas.

Le nouveau chronomètre est livré dans le même boîtier de 40 mm, appelé "grand" et combinant de l'acier inoxydable 904L à haute teneur en carbone hautement résistant à la corrosion et ce qu'on appelle le Rolesium: un alliage coûteux du même acier 904L et du platine 950. Bien que la différence soit très subtile, une montre en alliage semble en réalité plus imposante, car la présence de platine donne aux pièces polies une sensation de profondeur que vous n’éprouverez jamais en acier brut. Soit dit en passant, la différence de perception n'est pas simplement une sorte de suggestion suggérée par le prix plus élevé de l'alliage: même dans le cas d'un test à l'aveugle, il suffit généralement d'un instant pour voir la différence entre deux modèles de style similaire, fabriqués en acier inoxydable, comme ce sous-marinier 116610LN et Rolesium.

La composition est complétée par une lunette tournante bidirectionnelle entièrement en platine massif, brossée puis polie. Le cadran du nouveau Yacht-Master présente le même ensemble d'indicateurs lumineux et d'aiguilles recouverts de leur substance exclusive Chromalight (il est prétendu être plus lumineux que le célèbre Superluminova et émet également une lueur bleue, plus agréable à l'œil. et facilite également la distinction entre un original et un déchet contrefait).

Comme les précédentes itérations du modèle (et de nombreux autres membres de la gamme Oyster), la montre est animée par le célèbre mouvement à remontage automatique Calibre 3155 .

Introduit pour la première fois à la fin des années 1980, le calibre est équipé d'un spiral de Parachrom antimagnétique, fabriqué à partir d'un alliage de niobium, de zirconium et d'oxygène, et certifié officiellement par chronomètre par la COSC, une autorité suisse.

La nouvelle montre Rolex Oyster Perpetual Yacht-Master en cadran bleu Rolesium (Ref. 16622) a été présentée en mars 2012 lors de l'événement Baselworld 2012 et est déjà présente sur le site Internet de leur société. Il y a donc de fortes chances qu'elle en vente chez un concessionnaire agréé près de chez vous. Le prix est encore inconnu, mais il sera sûrement assez cher.

Peter Tanisman Carrousel Passion Rouge

Et bien, nous y revoilà avec un autre garde-temps coûteux du joaillier suisse, à quartz. Le nouveau Peter Tanisman Carrousel Red Passion , bien que présenté dans un modeste boîtier en acier inoxydable, peut toujours être considéré comme un bijou, car son «cylindre mobile» est rempli de dizaines (voire de centaines) de saphirs rouge sang. Maintenant, c'est quelque chose à porter le jour de la Saint-Valentin.

Cependant, à part le contenu du cylindre (qui a l'air assez spectaculaire, je dois l'avouer), cette montre n'a rien de particulièrement nouveau.

Conçu pour les dames, le chronomètre est toujours présenté dans le même boîtier, facilement reconnaissable, dont les dimensions sont relativement compactes: 41 mm de long et 30 millimètres de large. Il est également assez mince grâce à son mouvement simple, alimenté par batterie.

Le corps en forme de H est si long, grâce à ses cornes trop tendues dans la partie inférieure du boîtier, qui retiennent non seulement le bracelet en cuir d'alligator rouge vif, mais également le cylindre susmentionné.

Le cadran sobre de cette montre espiègle est argenté mat et décoré du motif dit «Gadroon»: un motif décoratif, le plus souvent utilisé dans l'architecture et le travail des métaux. Cependant, alors que le motif est généralement constitué de courbes convexes, celui-ci semble comporter des bandes concaves comme le font les colonnes ioniques grecques.

Comme pour le reste de la gamme, le nouveau Peter Tanisman Carrousel Red Passion est animé par l’habituel mouvement à quartz ETA E01.701 de cette gamme . Pour ce qui est de l'heure, ce manuel ne propose que les fonctionnalités de base, limitées à quelques heures et minutes. Cependant, ce n’est pas encore le mécanisme simple et usuel: à la différence de nombreux autres calibres à quartz, le mouvement vous permet de régler l’heure de votre montre à l’aide de poussoirs «correcteur» situés de l’autre côté du boîtier, vous permettant de déplacer les aiguilles Incréments d'une heure ou d'une minute. Oui, il n'y a plus besoin de faire le travail en utilisant la couronne de réglage (et il n'y a en fait rien de tel sur cette montre d'ailleurs).

Eh bien, cela semble être suffisant pour une montre de bijouterie conçue pour ne pas lire l'heure, mais simplement pour être belle. En outre, construit sur 5 pierres précieuses, le mouvement est non seulement robuste, mais également assez précis. Il n’ya donc rien de honteux à propos d’alimenter un chronomètre aussi coûteux.

Hermes Arceau Marqueterie de Paille en or blanc

La nouvelle version de la montre habillée Arceu automatique emblématique d'Hermès vous propose une technique de décoration de cadran très inhabituelle qui donne aux cadrans en nacre gravée, à l'or guilloché et en émail Grand Feu des allures de jouets d'enfant. Le cadran de la magnifique Hermès Arceau Marqueterie de Paille est décoré de paille de seigle coloré reproduisant les motifs classiques en chevron (réf. 038058WW00) et carrés (réf. 038059WW00) créés par Hermes dans les années 1980.

Bien que la paille de seigle soit généralement associée à des paniers, des chapeaux, des poupées et à toutes sortes d'objets confectionnés à la main et généralement associés à des arts naïfs et rustiques, les artisans français utilisent une technique particulière pour décorer des objets d'art beaucoup plus fins. Le processus est laborieux et demande beaucoup de patience et de savoir-faire (ainsi que la force physique de l'artisan), mais le résultat est plus que gratifiant.

Vous pouvez voir sur les photos ci-dessous que les cadrans qui allient élégamment le noir et différentes nuances de bleu ont une apparence étonnamment raffinée, se fondant bien avec l’or blanc poli des corps et offrant en même temps un bon contraste pour la feuille. aiguilles en forme d’heure et de minute en or blanc brillant. Il est rare de voir une combinaison de matériaux aussi simple que la paille de seigle et certains colorants beaucoup plus impressionnante que le motif guilloché le plus complexe dont les horlogers suisses et allemands sont si fiers.

Equipée des cornes style étriers Hermes, le corps de la montre ne mesure que 41 millimètres de diamètre et est également très mince, grâce à l'utilisation du mouvement automatique Calibre H1928 produit par la manufacture Vaucher basée en Suisse, exclusivement dédiée à Hermes.

Moins de 26 millimètres de diamètre et seulement 3,5 millimètres d'épaisseur, le mouvement comprend 220 pièces et offre plus de 55 heures de réserve de marche garantie, grâce aux doubles barillets couplés en série qui stockent toute l'énergie provenant de sa masse oscillante en or blanc. .

Comme le reste des modèles de la gamme Arceau actuelle, la nouvelle Hermès Arceau Marqueterie de Paille est équipée d'une couronne de réglage assez longue que certaines personnes pourraient ne pas aimer, car elle risque de se mordre le dos de la paume quand il est le le moins de s'y attendre. Outre ce petit problème, il s’agit d’une excellente montre et des personnes comme la vôtre ne peuvent vraiment espérer qu’elle sortira un jour dans un acier inoxydable moins cher (mais aussi moins brillant).

De Bethune DB27 Titan Hawk Automatique

Le nouveau De Bethune DB27 Titan Faucon montre-bracelet automatique présente le même toroïdal style anneau de chapitre avec chiffres romains et arabes marquage heures et minutes respectivement que nous avons déjà vu sur leur modèle De Bethune DB25T Tourbillon Régulateur de l' an dernier (réf. DB25TWS3) , mais comporte un indicateur de date très inhabituel qui semble avoir été inspiré par un ouvre-bouteille.

Avec son boîtier entièrement en titane poli miroir, le nouveau chronomètre de la relativement jeune (elle vient de fêter ses dix ans d'existence), mais assez prospère, la maison horlogère suisse arbore un design futuriste, mais facilement reconnaissable.

Comme sa montre à remontage manuel De Bethune DB28 qui était également proposée en titane , ce nouveau chronomètre est livré dans un boîtier légèrement surdimensionné de 43 millimètres de diamètre qui arbore la couronne habituelle à 12 heures, ainsi que leur brevet breveté ”Cosses.

Également fabriqués à partir du même titane de grade 5, les cornes sont conçues pour que la montre se sente comme une partie organique de votre poignet: leur courbure change à chaque mouvement du poignet, ce qui permet à la montre de se sentir très à l'aise sur un poignet ici pour toujours. "

Le cadran de la montre est très ergonomique et facile à lire. Alors que l'aiguille des heures en acier bleui semble quelque peu disproportionnée par rapport à l'aiguille des minutes, la conception est tout à fait logique, puisque la première glisse juste au-dessus du cercle des heures et des autres points de la piste des minutes.

En revanche, l’indicateur de date a l’air très graphique. Comme une figure géométrique inscrite dans un cercle formé par le bord intérieur de la roue du calendrier, elle est non seulement facile à lire, mais donne également une forte impression visuelle. Dommage que cela ressemble à un ouvre-bouteille miniature ou, peut-être, à une spatule.

Selon le communiqué de presse de l'entreprise, la montre est livrée avec son nouveau mouvement automatique Caliber DB S233 .

Doté d'un design à double barillet autorégulant, ainsi que d'un balancier en silicium / or blanc à courbe terminale plate affichant un rapport masse / inertie «idéal», le mouvement stocke suffisamment d'énergie pour permettre à la montre de fonctionner jusqu'à 144 heures: six jours complets, ce qui en fait le choix idéal pour une «montre de fin de semaine» qui ne verra la lumière du jour que quelques jours par semaine. Bien que la platine du mouvement soit décorée à la main et escargot et que ses pièces en acier soient chanfreinées et polies à la main, le mouvement est dissimulé à l'œil au moyen d'un cache en titane brillant, avec seulement un petit hublot coupé au balancier et recouvert d'un tissu synthétique. cristal de saphir.

En ce qui concerne les prix, il est étonnamment bas pour une marque qui s’occupe principalement de chronomètres ultra-luxueux qui coûtent souvent comme une Lamborghini. Comme la société vient de le confirmer, celle-ci coûtera 37 000 CHF lorsqu'elle sera enfin disponible dans certaines boutiques en Suisse. Le prix sera différent dans le reste de l'Union européenne, ainsi qu'aux États-Unis, mais pas trop.

Montre Femme Breitling Colt 33 SuperQuartz avec bracelet en cuir Sahara

D'abord proposée il y a environ un an, la montre de plongée pour femmes (sic!) Breitling Colt 33 à quartz est mise à jour pour cette année avec un large choix de bracelets fabriqués à partir de cuir Sahara: un matériau naturel facile à reconnaître à première vue grâce aux nombreuses “dunes” qui sont embossées à sa surface.

À en juger par la photo accompagnant le communiqué de presse d'aujourd'hui, un acheteur peut désormais choisir parmi une gamme de lanières de différentes couleurs: un motif qui ressemble à l'indigo, ainsi que du rouge, du blanc, de l'orange, du noir, du brun et, oui: du rose .

Comme vous pouvez le voir sur la photo de groupe ci-dessous, les bracelets ne sont pas simplement échangés à volonté, mais sont accompagnés des mêmes accents de couleur sur le cadran argenté. Les index des pièces sont des couleurs peintes qui correspondent à celles des sangles et, pour les rendre plus lisibles dans l'obscurité, sont complétées par de minuscules carrés de Superluminova. Les aiguilles sont également lumineuses, bien que je ne sois pas sûr qu'une portion aussi modeste de lume convienne à une montre conçue pour une résistance à l'eau de 500 mètres de diamètre.

Oui, ce minuscule monstre n’est pas seulement pour le spectacle, comme c’est souvent le cas avec les montres conçues pour les femmes, mais peut en fait être utilisé comme une véritable montre outil (bien sûr, au cas où vous ne choisiriez pas une version avec une lunette sertie de diamants) et peut être utilisée pour la plongée sérieuse si le manque de lume n’est pas un problème pour vous.

Comme c'est toujours le cas avec Breitling, le chronomètre est alimenté par un mouvement SuperQuartz de calibre B77 de qualité chronomètre . Basé sur le célèbre ETA Thermoline 965.652, le mouvement thermocompensé (d’où le nom Thermoline) vous apporte la fonctionnalité standard d’un trois hommes qui l’épaule légèrement avec un guichet de date à 3 heures. Le mouvement est prétendu être environ dix fois plus précis qu'un moteur à quartz typique.

Je ne souhaite pas vraiment commenter mon opinion sur l'extérieur de la montre, car elle a été conçue selon les mêmes principes que les autres montres Colt et vous l'aimez ou non. Ce n'est pas délibérément massif, mais il n'a pas l'air trop fragile non plus. Sa lunette avec l'échelle de plongée traditionnelle et un point lumineux marqué «00» ne semble pas trop épaisse et est clairement facile à saisir, même avec des mains brillantes.

Actuellement, le Breitling Colt 33 coûte environ 3000 dollars, en fonction du choix des matériaux et des bretelles. Je ne sais pas combien Breitling envisage d’ajouter ou de soustraire du prix si la pièce est équipée du bracelet en cuir Sahara.